Норвегия. Март. Лофотенские острова.

Здравствуйте! Зима в Заполярье, это словосочетание уже настораживает. Приходят на ум трескучие морозы и снежные заносы до крыш, непроходимые дороги и темнота полярной ночи. Но климат на островах Лофотенского архипелага обусловлен тёплым течением Гольфстрима и погода сильно зависит от направления ветра, зимой, относительно тёплого, с незамерзающего океана или ледяного, с материка, с Лапландии. Сочетание суровых северных условий и красок, бросаемых солнцем на склоны гор, облака, цветных домиков и незамерзающего океана, потрясающих восходов и волшебной игры северного сияния позволяют считать зимне-весенний период самым красивым, самым зрелищным и самым необычным в году.

Краткая справка: Lofoten. Лофотенский архипелаг, расположенный в Норвежском море у Северо-Западного побережья Норвегии. Площадь 1227 км2, население около 25000 человек. Лофотен (др.сканд. Lófót) Слово состоит из двух частей: ló 'рысь' и древнескандинавского fótr 'стопа'. Одно из предположений историков, форма островов напоминала стопу рыси, так как старое название соседнего острова Флакштадойя было Vargfót, стопа волка.

В состав архипелага Лофотенские острова входит семь крупных островов – Ауствогоя, Гимсёя, Вествогой, Флакстадойя, Москенесей, Рёст и Верёй, а также ряд небольших островков и скал. Острова архипелага отделяются друг от друга узкими проливами. По своему происхождению, большинство островов в составе Лофотенского архипелага материковые, например, Ауствогоя и Гимсёя ранее являлись одним из полуостровов в Скандинавии и стали островами только после схода последнего ледника и повышения уровня мирового океана. Скальным породам островов около трех миллиардов лет и они считаются одними из самых древних в Европе. Все острова в составе архипелага имеют в своем большинстве горный рельеф, их побережье сильно изрезано фьордами и небольшими заливами. Для проживания людей остаются лишь узкие полоски относительно ровной поверхности по берегам и немногочисленные долины. Наивысшей точкой островов является гора Хиграфтиндан (Higraftindan), расположенная на острове Ауствогея и возвышающаяся на 1161 метров над уровнем моря.

Я постараюсь показать красоту зимних путешествий в те края. Мне ранее доводилось бывать на островах в июне, августе и сентябре, собирая компании в интересные вылазки, но местные знакомые очень рекомендовали конец февраля--середину марта, как очень красочный период. Дома в марте уже земля оттаяла от снега, южная часть Финляндии выглядела весенне-солнечной и постепенно готовилась к решительному наступлению тепла и зелени. Но по мере продвижения на север, всё чаще попадаются снежные поля, заметённые тропинки и усиливающийся холодок. Лапландская лесотундра, это всё ещё царство зимы, северных оленей и снежных метелей. В одну из поездок мы были остановлены шлагбаумом, закрывающим перевал между Швецией и Норвегией. Шторм с океана принёс сильный ветер и снежный буран на эту территорию. Тогда нам посчастливилось найти свободный дом в горнолыжной деревушке Бъёрклинден. Местные жители, не видя особых проблем, укладывались спать прямо в машинах, в очереди, перед шлагбаумом.Дорогу открыли лишь на следующий день, когда метель утихла и лавины с опасных склонов были спущены. Но тем не менее, через перевал пропускали караван машин по очереди, в одну и другуюстороны, в сопровождении двух мощных очистителей дороги и замыкающей машинки сзади, мало ли, кто отстанет.

Шведские олени у дороги.

Деревушка Бъёрклинден

Караван машин, идущий через перевал в Норвегию.

Очередь машин с норвежской стороны. Нам несколько проще, ездим обычно на мерседесе-спринтере, а это и обзор получше, и свобода в салоне, и возможность в плохую погоду приготовить еду прямо в автобусе, на газу.

Погода между островами и материком отличается разительно. Более того, даже разные оконечности одного острова, отстоящие друг от друга на десяток километров, могут выглядеть совершенно по разному--чистое солнечное небо с одной стороны, и хмурый дождь или туман, вследствии конденсации влаги за холодными горными вершинами, с другой. Не раз получалось так, что за несколько часов дождь, снег или ветер превращались в ясную погоду, как на этой ночной картинке:

Или облака расходились и появлялось совершенно неожиданно, полярное сияние, изумлявшее или своей динамичностью и танцем света, или статичными картинами световых занавесей.

Северное сияние в Рейнефьорде.

КРАТКАЯ СПРАВКА. Полярное сияние, или северное сияние, или южное сияние, или аврора (лат. Aurora Borealis ) — свечение верхних слоёв атмосферы, вследствие его взаимодействия с заряжёнными частицами солнечного ветра. Первым суть явления попытался объяснить Михаил Ломоносов: именно он установил, что северное сияние имеет электрическую природу.Большинство заряженных частиц солнечного ветра, которые достигают нашей планеты, отражаются. Однако некоторым все-таки удается прорваться в магнитное поле Земли. Эти частицы и образуют свечение, сталкиваясь с молекулами воздуха в верхней части атмосферы (примерно в 100 км над поверхностью планеты). Желтый, зеленый и красный цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе, а за синие и фиолетовые оттенки отвечает азот. Научное название — aurora borealis — сияние получило в честь римской богини утренней зари.

В целом, штормовые или ветреные условия позволяют снимать очень интересные пейзажи, а уж, почувствовать рёв прибойной волны и рокот булыжников, грохочущих в прибойной полосе, ощутить мощь океана, можно только в такие периоды.

Знаменитый пляж Квалвик с прибойной волной.

На мысу Мульстоа

Практически, бесснежный период в марте 2015, когда снег растопило дождём за короткое время, но появилась возможность подниматься по достаточно крутым тропкам.

А за этот кадр благодарю Татьяну Черенкову. Пока я там ловил волну, она поймала меня и показала масштаб.

Но шторм в один день может смениться тихой, тёплой и безветренной погодой на следующий. Более того, за несколько часов метель может накидать изрядно снега или дождь смыть его, растапливая нещадно. И если летом синее чистое небо обычно выглядит грустновато, то среди снегов и синевы морской воды, оно приобретает свою глубину.

А лёгкие облака на том же месте, но в другой день, дают новые штрихи и фактуру. В таким моменьы особо приятно остановить в красивом месте автобус, достать термоса с горячис чаем, кофе, бутерброды, и согреваясь тёплыми солнечными лучами, наслаждаться тишиной безветрия.

Отдельного внимания заслуживает вода, среди снегов или с маленькими рыбацкими корабликами.

На таких небольших рыбацких корабликах люди выходят в море, порой, весьма волнующееся. Февраль, март--период активной ловли трески.

Гостевые пристани в Свольвере, напротив гостиниц, обычно занятые парусными яхтами и моторными катерами, к концу зимы заполняются десятками рыбацких судов.

Краткая справка: Уже в ноябре первые косяки трески начинают перемещаться на юг из Баренцева моря, постепенно сливаясь в огромные стаи. Ежегодно около 200 миллионов особей стремятся к местам нереста в районы острова Сенья, архипелага Вестеролена, Лофотенского и Вест-фьорда. История ловли рыбы в этих местах насчитывает уже более трёх тысячелетий, судя по первым наскальным рисункам, найденных в пещерах. В эпоху викингов такой ценный продукт, как сушеная треска (огромное содержание протеина на единицу сухой массы, хорошая сохраняемость, возможность употреблять в сухом и приготовленных видах, малый вес), имел огромное значение для морских передвижений. В дальнейшем, экспорт этого продукта оказывал существенное влияние на экономику региона, начиная со средних веков.Условия жизни и ловли были тяжелейшими. В ледяное и часто весьма бурное море, люди выходили на небольших парусно-гребных лодках, жили зачастую прямо под лодками, на берегу, в пронизывающий ветер и околонулевой холод. Дров на обогрев на берегах практически не произрастает. Первые рорбу--простенькие рыбацкие домики появились в 1120 году по приказу короля Ойстена, но далеко не каждый рыбак мог себе позволить заплатить за них. Наиболее продуктивным был 1895 год,когда было выловлено 123520 тонн рыбы и в ловле участвовало более 37000 рыбаков.

И пара кадров гавани в рыбацкой деревнеХенингсвере.

В конце февраля, в марте, солнце уже довольно долго стоит над горизонтом, не только освещая ланшафт довольно долго днём, но и давая возможность увидеть красочные восходы и закаты. Надо сказать, это непросто, кататься по островам ночью в поисках точки для северного сияния, когда облака частично закрывают небосклон, при этом подбирая окружающие пейзажи с отражениями,рельефом и без огней деревень. А наутро, задолго до рассвета вставать, заливать в термоса горячий кофе и мчаться сквозь туман и неизвестность, навстречу восходному солнцу, не зная что творится на другом конце острова. Может, та же клубящаяся серая мгла???

Эта серия снимков так и была сделана: выезд в тёмный туман, серый, холодный, ожидание солнца на точке съёмочной, кофе в термосе, "аляска" или спальник поверх зимней куртки и толпы фотографов со штативами вокруг... Все ждут. И вот, солнце начинает подниматься над водной гладью Вест-фьорда, отделяющего Лофотены от материковой Норвегии. Низкая облачность и отражения от океана придают жёлто-оранжевую гамму лучам и начинают окрашивать склоны гор, всё дальше отодвигая синеву и серость теней.

Восход продолжается и лучи побежали вперёд, выхватили из тени остров-деревушку Сакрисёй, окрасили её в яркий , тёплый цвет. Толпы фотографов, бородатых дядек, с кучей оборудования, не складывая штативов, побежали на новую точку. Тропинка протоптана, как указующий маршрут. Слышны только восклицания, щелчки затворов и шумное дыхание взобравшихся в горку людей. На заднем плане виднеется массив с вершиной Рейнебринген, в облаках.

И наконец, свет побежал по Рейнефьорду, подчеркнув посёлок Рейне, выделив пирамиду горы Олдштинден и загнав клубы тумана в синеву теней Киркефьорда. Этот кадр у меня навсегда остался в памяти, как самое яркое действо зимы на Лофотенах, как время азартных погонь за светом, как радость от наступления нового дня. И каждый раз, как я его вижу, он зовёт меня в те края, вот, уже который раз...